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对每一个生存在内陆的后生来说，不管是深幽海下面的生物，照旧海浪汹涌的海面，海洋老是有着别样魔力。因此每年夏秋两季，我和家东谈主总会驾车从北京登程前去天津，在滨海新区隔邻住上一段技能，沿海岸线迟缓散步，再在海水落潮时跟风赶海。

决定去威海，是因为有一又友提到，“威海被称为最干净的城市，大海亦然最蓝的”。

因为这句话，在5月中旬的某一天，咱们站在了威海的地皮上。那是正午时候，阳光强烈而不张惶，晒在身上暖洋洋的，但略略一动，就会冒出一层薄薄的汗。

凭据旅行攻略，咱们率先驾车去了荣成，乘坐摩天岭跨海索谈，从空中鸟瞰海景。摩天岭索谈单程长度有3000米，是亚洲最长的一条空中索谈。本日排了很久的队，才比及前去索谈的大巴车。透过车窗，一经能笼统看到山海交织的奇景。

但直到坐在索谈上，咱们在全程40分钟的游览技能里，才确切体会到了当然造物的神奇。嶙峋峭立的山岭坐卧在海水里，一面是山一面是海，向遥窥察，眼光所及，全是湛蓝海洋。习习海风让每一处毛细血管齐变得松开愉悦。

从摩天岭出来时，一经食不充饥的咱们驾车赶往旅馆，在隔邻逡巡一圈，最终罗致了一家藏在胡同里的饭店。它非常作念海鲜，牌号也很简陋。上学读纪行时，不知在那处看到一句话，粗莽是说，一个城市最正统的滋味，就在小胡同里、住户楼下。

竟然，餐厅中央成列的堆叠绵延的海鲜，就足以震憾排闼而入的门客。除了内陆餐厅常见的墨鱼、花蛤、生蚝以外，还有许多叫不上名字的鱼，色泽五彩斑斓，按序铺陈开来。

雇主许是听出咱们是外地口音，额外关切地给咱们东谈主手塞了一个菜筐，并在选购海鲜时，自爱地先容了每谈海鲜的食用方法。

刚出海的墨鱼仔不需过多烹调手段，只需开水氽一下，就可配着辣根食用。而作念法相似的温拌鸟贝相同是威海厨师的拿手菜，甚而是墨鱼喷射出的墨汁，也可在被网罗后制成墨鱼凉粉。

吃饭途中，饭店不断有新门客加入，耳边萦绕的言语声也越来越大，令东谈主嗅觉如同被进入了一口沸锅。食品的香味和东谈主间燃烧混作一团，是五月威海给东谈主的第一感受。

第二天，咱们再次自驾登程，沿着漫长的海岸线悠悠行驶。慈悲的风捎带着大海的气味钻进车里，咫尺满是树木和时隐时现的湛蓝。

威海的沿海景不雅带着当然的野性，不管是房屋建筑、礁石照旧东谈主，似乎齐愈加贴合当然。在海岸线隔邻时常看到探寻野路的车辆，甚而不少景区里也有搭客踩踏出的新路线，这也就难怪为什么好多所在会用雕栏掩饰开了。

途中咱们历程了诸多闻名景区，如那香海、外洋海水浴场、荣成滨海公园等，但却持久未尝停驻脚步。

自驾的粗鲁，从来不在于能更快抵达景区，而是不错探寻那些未被说起之处。而威海行动三濒临海的城市，有着1001公里的山海自驾旅游公路，通盘城市90%以上的中枢旅游资源由此串联，号称自驾旅游的天国。

因为不念念去景区里东谈主挤东谈主，咱们罗致了布鲁维斯海滩。2022年9月19日，巴拿马籍散货船布鲁维斯号在威海市那香海海域搁浅进水，因为拖船用渡过于不菲，是以船只一直未被拖走，仅仅里面早已被拆卸一空。

咱们在登程前虽已阐明布鲁维斯号搁浅事件，却也念念阐明下这艘新闻事件中的船仅仅否已被拖走。却不期发现，它一直宛若一座孤岛般停留在成山镇，不仅如斯，还一跃成为了网红打卡点。

一艘被搁浅的货船，被东谈主们赋予了浩荡种风光：有东谈主以为我方如布鲁维斯号一样孤单，是生存的搁浅者；有东谈主以为布鲁维斯号代表了某种念念要远行，但却各式受限的气象。

同业一又友里，有一东谈主终点心爱宠物，故而提出下一站去猫头山。途中历程一处斜坡，感奋的黄土从大地接连入海，落差有百米高。坡上被开凿出宽窄不一的门路，有些门路上放弃有砾石，有些门路上光秃秃的。东谈主往下行运，稍不在意就会一齐翻腾下去。

其时和咱们沿路下坡的东谈主未几，全球默契地保握千里默，东谈主影稀薄淡疏的，像是一条用潜入的门帘珠串。途中不知是谁眼下的石头松动下降，上边的东谈主匆促中喊下边的东谈主笼罩，巴掌大的石块最终砸在另一块石头上，琅琅之声盖过了哗哗的海水声。

下到坡底，我一经出了一层薄汗，头发也湿淋淋的，但海风实在让东谈主心安。砾石和沙子交缠的岸滩上，时时能看到细碎的贝壳，而在不迢遥等于澄莹的海水。咱们沿着沙滩向右行进，跨过几块硕大的石头，几经回转才找到了一块高于水面，且较为平整的石头。

历经海水侵蚀，石头上到处齐是生蚝裂开的白壳。那些凹下下去的石缝像是一谈谈狭长的疤痕，有些藏有海葵，手一戳便蜷成一团；有些藏有海蟹，只好指甲盖大小，但跑得连忙；还有些收容了不少叫不出名字的海螺。

一同下到坡底的东谈主，昭着被这些新奇的海底生物招引，我的耳边到处是连三接二的惊呼声。有东谈主指着西边的一处小岛高喊：“还有东谈主在那里垂钓呢。”

向西望去，一抹黑影逆光而站，只看到他依稀的综合被镀上了一层金黄的光辉，一直和海面连气儿起来。而在他的背后，是一座形似卧猫的山岭。

光绪《文登县志》纪录：“猫头山在威海司东北，形如卧猫”。这足以证明至少在光绪年间，东谈主们便将该山与猫头连合起来了。

因为莫得鱼竿，也不会拍浮，咱们无法体会登岛海钓的粗鲁，便在礁石上搜寻虾蟹。

其后几东谈主沟通后，决定去沙滩更平的靖子渔村赶海。它位于威海最北端，因紧邻靖子山而得名。而靖子山是一座尚未被齐备配置的山岭，配套方法等也不完善。

沿公路行驶，咱们一直到达靖子山山顶才停驻。山的主峰只好百余米高，当然无法带来“一览众山小”的体验，但涓滴不妨碍咱们内心和千年前的曹操一样，油然生出“东临碣石，以不雅沧海”的艳羡。

从山凹凸来时潮流一经退去，原来藏在海水下的石梯也漏了出来。一瞥东谈主沿石梯下行，不外几分钟就到了沙滩上。细软的细沙一直蔓延至海里，被海水带上岸的螃蟹有些藏在沙子之中，有些躲于礁石之下。

看着渔民们头顶矿灯在礁石堆里戮力寻找的身影，不得技法的咱们，拿了一把铲沙子的塑料小铲，只得“望蟹兴叹”。

未几会，我和一又友实在造反不住赶海的引诱，也挽起裤脚，学着渔民下到浅水区里搜寻：莫得矿灯，便用手机照明；莫得钳子，便用手翻动石块，时时便能看到小蟹在石堆间走动穿梭。而为螃蟹提供卵翼的石块上头，缀满了海虹和一经开壳的生蚝。

搜寻多时无果，当地一位看上去训戒额外纯属的渔民向前究诘，是否捉到了螃蟹。当听闻咱们一无所获时，立马暗意不错免费解救一只螃蟹，并吩咐：“螃蟹无谓过度烹调，上笼蒸一下就很鲜甜。”

其后回到旅馆，咱们照着渔民锤真金不怕火的方法烹调，竟然吃到了最鲜甜的滋味。这亦然固然通盘临海东谈主日日能尝到的，却让我牵挂于今的滋味。

简墨

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